就厨师和美食作家而言，Yotam Ottolenghi对我的生活影响很大——我的生活主要围绕着食物。选择它，思考它，把它病态化，吃它，有时甚至煮它。当超市开始供应石榴糖蜜、玫瑰辣椒酱以及漆树和扎塔尔等中东香料时，我很高兴，这一切都要感谢耶路撒冷出生的奥图伦吉和他的巴勒斯坦犯罪伙伴萨米·塔米米(Sami Tamimi)的巨大影响。
和2010年代的英国中间派中产阶级一样，我也读过他的食谱书《耶路撒冷》(Jerusalem)(2012年)和《丰盛》(Plenty)(2011年)。我会花周末的时间，煞费苦苦地寻找像野莓和酸橙这样的食材，并在随后的丰富、辛辣和有趣的创作中找到真正的快乐，这总是让我的厨房成为一个炸弹现场。有一段时间，我对他的蚕豆kuku着迷——一种在煎锅里烤的味道浓郁、点缀着浆果的煎蛋饼。只要有机会，我就会求我当时的男朋友做奥托火鸡肉丸配漆树酱。或者他的黑莓鸡。或者他的小柑橘蛋糕。所有这些他都非常擅长。
我还记得和其他吃货朋友一起去了Ottolenghi在伊斯灵顿的第一家分店，挥霍着那些我只在特拉维夫体验过的美味菜肴，配着来自约旦河西岸、黎巴嫩、以色列和格鲁吉亚的葡萄酒。对于一个快30岁的记者来说，这是一笔奇怪的开支，但这是值得的。
那时我还年轻，也许所有的东西都比现在好吃。但自从在伊斯灵顿度过了那些快乐的日子后，我的味觉开始感到厌倦。为此我要责怪Ottolenghi。他统治了近二十年，结果是黏糊糊的酱汁、粗糙的羽衣甘蓝和邋里邋遢、令人腻味的茄子遍地开花。
Ottolenghi，曾经是所有美味的代名词，已经占领了有抱负的英国城市风味。但它并没有令人愉快地扩展，感觉更像是一种扁平化的入侵。突然间，不再是香草和柑橘那种有弹性、活泼的味道，也不再是甘薯和芝麻酱那种泥土般的鲜味——某种特别的、物有所值的味道——而是感觉从里昂到玛莎百货，所有地方的一切都在沼泽中游泳，隐藏着某种不太好的东西。我发现我再也不想看到一片羽衣甘蓝了，更不用说在它的茎床上啃出一条路来了。我认为Yotam和Sami也有部分责任。
当然，自由市场的美妙之处在于，它使人们喜爱的东西成倍增长，变得更容易获得——无论是在地理位置上还是在价格上。但有时这种效应会适得其反，事情变得根深蒂固，无处不在，更多的是出于趋势惯性，而不是优点。现在有七家餐厅熟食店——其中一家在汉普斯特德，就在我往返于希思大道上的女士池塘的路上——很容易就能进去“犒劳”一下自己，尝尝曾经很特别的东西，但现在又成了高街的一家特许经营店;一个荣耀的盖尔的(也是以色列人的主意)。我不怪扎塔尔和芝麻酱之王，而是像我这样自命不凡的消费者，为这种传播创造了有利的市场条件。
现在，我已经吃了太多盒装酱汁煮熟的蔬菜，或者奶酪土豆泥，或者有坚果和鹰嘴豆泥等丰富添加剂的沙拉——而且花了不少钱——我正试图改掉这个习惯。上次我在汉普斯特德分店买了一盒沙拉，游完泳后肚子饿了，我只吃了几口，就发现自己不想再吃了。这个盒子在我的冰箱里放了四天，然后被扔掉了。沙拉(一团土豆和一团鹰嘴豆泥)加上一盒芝麻饼干，售价19英镑。
如果Ottolenghi熟食店是21世纪伦敦饮食趋势的一个典型代表，那么它应该得到应有的赞誉——这家餐厅仍然是高品质的，是各种口味、烹饪风格和食物种类的专家组合。但是，即使当你吃着加了藏红花棕色黄油、豌豆和烤小宝石的鳕鱼，以及加了芝麻酱的炭烤鳟鱼时，你也很难摆脱一种咀嚼着一个品牌的感觉，而这个品牌一直延伸到眼睛所能看到的地方。一切美好的事物都有结束的一天——奥托伦吉的问题在于看不到尽头。
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